据说掌握一项技能需要一万个小时，所以想象一下，知识从母亲传给女儿，父亲传给儿子，当这些技能的应用不是用小时来衡量的，而是几代人细致的进化和完善。在与Nataal杂志的合作中，我们探索了非洲的创意人士，他们使古老的纺织品重新焕发活力，发明了激进的新面料。
几千年来，纺织品在非洲一直是财富和地位的象征，这要归功于工匠们编织、染色、裁剪、纺纱、缝制、串珠、钩针和刺绣这些令人惊叹的材料。在加纳，手工织布机编织肯特(kente)——可能是非洲大陆最受全球认可的纺织品——经纬交织着丰富的象征意义和故事情节。在埃塞俄比亚，精细的阿姆哈拉刺绣将棉衣的最小形状提升到了新的高度。而在马里，深墨蓝色的指甲表明，这是有数百年历史的靛蓝色坑的专业染匠之手。
远在千里之外，欧洲时尚之都的高级定制工作室里，娇小的主人——“小手”——将宝贵的技能通过家族代代相传。南非设计师Thebe Magugu并没有忘记这一点，他今年在为已故的Alber Albaz的AZ设计的第一个系列中告诉《Vogue》:“构成奢侈品的东西，花时间创造东西的想法，讲故事的想法，一代一代地传递东西——真的和你在非洲工艺中发现的一样。”我们正处于纺织革命的风口浪尖，也正处于时尚行业道德清算的时代——这是几十年前发起的一场运动的及时复苏。Aso oke(“有声望的布料”或“顶级布料”)因powerhouse而流行起来阴影Thomas-Fahm他经常被称为“尼日利亚第一个现代时装设计师”，他在拉各斯的商店树荫下的精品她用这种精致的当代风格手工编织的约鲁巴面料，体现并倡导了泛非洲独立后的精神。欧洲人对bògòlanfini复杂而迷人的图案的熟悉，在很大程度上要归功于马里时尚先驱克里斯•赛杜(Chris Seydou)，他在上世纪六七十年代将这种令人惊叹的土染棉布作为自己的招牌。时间快进到2012年，当时《国际先驱报》(International Herald Tribute)的苏西·门克斯(Suzy Menkes)引用了21世纪对奢侈品含义的重新定义，她说:“消费者，尤其是西半球的消费者，开始重视人手触摸过的物品——非洲的手工制品是例外。”
现在，年轻一代设计师正走在众多纺织品新方法的前沿——创建新的工匠和专家网络，避开传统的时装体系，在本国建立工作室，或在各大洲运营混合工作室。其中包括驻拉各斯的肯尼斯•伊泽(Kenneth Ize)，疫情爆发前，她的巴黎时装周首秀邀请了娜奥米•坎贝尔(Naomi Campbell);他的大部分作品都是用他在尼日利亚建立的工厂生产的以麻生ok和扎染为灵感的纺织品制成的。在阿布贾，Nkwo的Nkwo Onwuka用升级回收的牛仔布、线尾织物和裁剪台废料开发出了达卡拉布，以生产过程中使用的织机重复的咔哒声命名。埃米·卡斯比特(Emmy Kasbit)的伊马纽埃尔·奥科罗(Emmanuel Okoro)去年与巴黎世家(Balenciaga)一起赢得了首届年度非洲时尚秀(Africa Fashion Up)，他是阿奎特(akwete)的冠军。阿奎特是一种意义重大的布料，催生了一个行业，小镇以阿奎特的名字命名，小镇的入口处有一座纪念碑，是19世纪发明阿奎特的织布大师达达·恩瓦瓦塔(Dada Nwakwata)的雕像。
其他以有趣的方式革新织物、振兴小规模古老技术和制造业的创意人士包括拉各斯太空计划的阿德朱·汤普森(Adeju Thompson)，他的创新是他所谓的“后adire”——将古老的靛蓝染色技术应用于针织衫。出生于喀麦隆、现居巴黎的Imane Ayissi(曾为Zendaya和Angela Bassett设计过红毯服装)在2020年首次成为巴黎高级定制时装发布会的客座设计师。他用过肯特、ombom(树皮布)和ndop(喀麦隆靛蓝布)，他告诉《Vogue》杂志:“我的使命是展示我们的文化是多么多样化:仅在喀麦隆，我们就有200多种方言;我想要庆祝的是一种深刻的复杂性。”
伦敦纺织艺术家Lorelle Aboagye在她的起源系列中探索并扩展了肯特的象征语言，该系列通过交织的编织布、金属丝和氧化垫圈记录了她的家族历史——这是她对视觉的回应维多利亚与阿尔伯特博物馆的阿桑特金砝码这是对她祖父所练习的金属工艺的致敬。她深受纺织品讲故事潜力的启发，解释了她如何将印度丝绸融入其中一件衣服，以唤起非洲大陆纵横交错的贸易路线。她学的是插画，但当她意识到纺织品强大的叙事潜力时，她转向了纺织品。“我还记得我第一次看到织布机的时候。我都不知道那是什么!它让我踏上了一段独特的旅程。现在，我想我每年都会做一件新作品，每一件都是珍贵的东西，可以传给我的孩子和孙子。”
近年来，时尚行业发生了翻天覆地的变化，有关其污染和剥削行为水平的肮脏真相被揭露了出来。疫情还为加强本地供应链的必要性和益处敲响了警钟，同时也对工作模式和时尚日历残酷的季节性提出了质疑。据估计，服装零售额约为1.3万亿美元，但时尚业也是全球变暖的一个关键因素，占全球碳排放量的10%。
因此，现在所有的目光都集中在非洲，这是世界上人口最年轻的大陆，70%的人口在30岁以下。在这里，新先锋的支持者经常把自己定义为设计师活动家，他们拒绝像以往一样做生意，这是可持续发展运动的前沿。2021年LVMH Karl Lagerfeld奖联合得主、南非人Lukhanyo Mdingi强调，时尚是同龄人产生社会影响的一种方式。在他的最新系列中，他从布基纳法索和索马里的手工艺社区以及离家较近的东开普省的手工艺社区采购编织纺织品和针织衫。
同样，Christèle Mbosso和她的新品牌Maison Mbosso对乌干达树皮布充满热情，她的最新系列就是基于这种布料。这种从穆图巴树上采集的多功能材料，传统上用于保存尸体，具有天然抗菌性能，并提供对MRSA的保护。她说:“这是完全可持续的，因为每年都要收获树皮才能再次生长，而且它不仅仅是一种美丽的布料，可靠的数量使用它是完全振兴当地经济的一种方式。”肯尼亚初创公司Green Nettle在2019年因其由顽强的植物制成的环保纺织品获得了H&M基金会全球变化奖。Iamisigo的布布·奥吉西(Bubu Ogisi)在拉各斯(Lagos)、阿克拉(Accra)和内罗毕(Nairobi)之间经营工作室，她与道德时尚倡议(Ethical Fashion Initiative)合作，制作每一件她考虑过的作品，都是用植物纤维与升级回收的塑料、玻璃和金属编织而成的面料。“我对大规模生产不感兴趣，”她说。“我和村子里的老人呆在一起，他们把织布技术传给了孙辈，因为这是这些技能得以流传下去的唯一途径。”
尽管非洲奢侈品市场仍相对较小，但这股涓涓细流必将成为一股热潮。非洲的政治、社会文化、经济和人口结构发生了加速变化，中产阶级蓬勃发展，世界上一些奢侈品品牌的净值最高的消费者也在崛起。在将非洲品牌推向市场方面，industrial Africa和The Folklore等多品牌电子零售商发挥了关键作用，Farfetch最近推出了Farfetch Futures，为黑人设计师提供业务和技术支持。与此相一致的事实是，消费者越来越多地考虑到可持续性和道德，这是一场完美的时尚风暴。“时尚非洲”是非洲开发银行的一项倡议，旨在提高对全球纺织时尚产业的参与，它相信这一行业的巨大潜力。经济学家兼发言人Emanuela Gregorio说:“循环经济已经融入到许多非洲时尚品牌中，因为他们借鉴了当地尊重环境和人民的制造工艺知识。”
转向本土制造、原材料和供应链的好处不言而喻。以几内亚人玛丽亚玛•卡马拉(Mariama Camara)创立的领先可持续纺织品公司MFP为例，米歇尔•奥巴马(Michelle Obama)就曾穿过该公司生产的产品。在纽约和阿比让的基地，她与一大批技艺高超的工匠合作，与乌拉·约翰逊(Ulla Johnson)和托里·伯奇(Tory Burch)等人合作。
这与罗伯塔·安南(Roberta Annan)的非营利组织非洲时尚基金会(African Fashion Foundation)的想法一致，该基金会正在重新思考浪费问题，并加速循环经济的发展。其最新的设计团队包括曾入围古驰设计奖学金项目(Gucci design Fellowship Programme)的塞缪尔·奥滕(Samuel Oteng)，他加入了一个获奖的年轻创作者团队，以美丽而不同寻常的方式重新利用尼日利亚、加纳和塞内加尔二手市场的纺织品。在未来技术方面，英国-津巴布韦生物科学家纳赛·奥黛丽·基耶扎从链霉菌(一种在土壤中发现的细菌)中开发出了一种织物染料，可以大幅减少织物染色所需的水量，因此有可能净化大规模纺织品生产。
阿尔法迪是尼日尔著名的设计师和联合国教科文组织和平大使，早在1998年就发起了国际时装节，长期以来，他一直直言不讳地批评政府缺乏促进本土制造业的努力，意识到整个行业的觉醒可能引发巨大的经济转型。现在，新一代设计师接过了他的衣钵，他们站了出来，改变了叙事方式，创造出了名不虚传的高级定制时装，并把事情掌握在自己手中。
单词:Karen Chung
